|
|
 |
|
Содержание |
|
|
| Вместо предисловия. |
| Этой статьей я начинаю новый раздел по обмену опытом (который лишним не бывает). Если у кого есть, чем поделиться, пишите. Будем рады вашим материалам. |
|
Историческая справка. |
| PanzerKampfwagen III, или Panzer III, далее по тексту - PzIII начиная с модификации (Ausf.) E стал первым немецким танком, на танк похожим, способным решать боевые задачи самостоятельно или в качестве приданного средства поддержки пехоты. На момент создания он вполне удовлетворял требованиям того времени, и только бои в Польше, а потом и во Франции показали необходимость его дальнейшей доработки по броне и оружию. Одной из первых попыток решить эти проблемы стала модификация G, начиная с которой на серийных машинах стали устанавливать 50мм орудия и усиливать лобовую и заднюю броню 20мм броневыми плитами. Выпускалась она в конце 40 - начале 41 года (примерно 600 машин) и обозначилась и в Греции, и в Африке, и на Восточном Фронте. |
|
Исходные материалы |
| Поначалу, как только появился Pz III Ausf.G от DML (Dragon Models Limited),
первая мысль была - оно, оно самое! В одной коробке: 36-см траки
с полым гребнем, люки башни из нескольких кусочков, балансиры отдельно
от корпуса, и куча запасных деталей от самоходки и Ausf.J.
Оставалось только понять, что с этим делать дальше, а пока копились справочные материалы, траки, люки и мелочевка от первой модели пошли на конверсию Тамиевского PzIV Ausf.J в Ausf.E 11-той панцердивизии (это - тема отдельного рассказа). Надо сказать, к "трешкам" я присматривался давно, сразу, как только они появились еще в "Ревельной" упаковке (ранняя Тамия – не в счет), но вот с конкретной версией была куча неясностей, справочные материалы были явно неполными. Все решилось, как только я заполучил ”Achtung Panzer” №2. С одной стороны, снялись все вопросы по версии, которую я присмотрел в "Pz III in action" (31 PzReg., V PzDiv, СССР, лето 1941г.), с другой стороны – четко обозначился немалый фронт работы. Во первых - нарастить длину корпуса (и длину пушки – тоже), во вторых – сделать хоть что-нибудь с переразмеренными деталями подвески, с перемещением боковых лючков корпуса на пару миллиметров вперед и стройным рядом болтов под ними, который DML дать не удосужился... Да и колеса последних серий шли уже с уширенным ободом… Выручила Тамия. Ее Pz III Ausf.L содержал все необходимое, чтобы начать работу. К этому моменту про мелочевку, которая на крыльях и прочих поверхностях DML и переразмерена, и, подчас, явно не на месте, вопрос уже не стоял, поскольку я запасся наборами фототравленки (Photo Etched Parts или PE) от Aber. Таким образом, в данном проекте были задействованы:
|
| 1. Корпус, низ.
На фотографии прототип был изображен малоповрежденным, это натолкнуло на мысль использовать верхнюю часть Тамиевского корпуса, не отрезая крыльев. Забегая вперед, скажу, что это сильно упростило задачу по монтажу траков на уже окрашенную ходовку, для этого корпус попросту разбирался на две половинки.  Нижняя
часть корпуса была взята Тамиевская, для этого следовало переместить передний
поддерживающий каток (отрезать, зашпаклевать дыру и посадить по месту).
Также пришлось слегка переделать накладки в носовой части, с тем, чтобы
получить носовую часть раннего типа, без отверстий под буксирные серьги.
Самое сложное оказалось подобрать границу раздела между верхней и нижней
частью корпуса сзади, поскольку передние буксирные коуши запирают всю конструкцию
"в замок". Удачным оказалось решение спрятать линию раздела за ленивец,
благо он на Ausf.G непрозрачный. Незначительной подгонки потребовали амортизаторы
от DML, но в целом сели они на место без проблем. Из тонкого листового
пластика были вырезаны накладки - отбортовки от фланцев стыкующих на прототипе
верхний и нижний корпус, также сразу приклеил PE (Aber) основания кронштейнов
крепления крыльев.
Крепеж Дрэгоновских звездочек был сделан очень просто: выкусил из Тамиевских оси вместе с частью основания и они прекрасно сели в предназначенное им место. 
Узел натяжения траков (и крепеж ленивцев) взял Тамиевский. Слегка видоизменил
его, перенеся шток с лысками для гаечного ключа наружу. На оськи для ленивцев
наклеил по три полоски, чтобы выйти на Драгоновский диаметр. С задней доски
у Тамии убрал все лишнее, чтобы посадить на нее накладную броню и глушители
от DML, сошкурив с соответствующей детали «подложку». Заодно преместил
лючки на наклонной плите сзади днища, в отличие от Дрэгона, они у Тамии
не на месте.
|
|
2. Корпус, верхняя часть. Для выбранной мной версии раскладки инструмента на крыльях не годился ни вариант Тамии, ни вариант DML. Восстанавливать срезанные «пупырышки» на полистироле – занятие неблагодарное, проще все спилить и наклеить PE (Aber) накладки, благо в этом же наборе прилагаются правильные пятки крепления кронштейнов. 
Теперь – самое интересное. На Тамиевском корпусе надо подготовить посадочные места, отрезав переднюю часть (между крыльями) и заднюю. Лучше – с плюсовыми допусками. С зачищенных, прошпаклеванных и зашкуренных крыльев отрезать передние и задние брызговики, снять "на нет" толщину по торцам крыльев. Рама для крыльев сваривалась из уголков, ребра от которых заметны на передней части машины, это можно воспроизвести, наклеив полоски тонкого полистирола. Пока все это сохнет, от верхнего корпуса DML следует отрезать переднюю и заднюю части. После минимальной подгонки передняя часть (на удивление легко) встала на свое законное место. Наибольшая подгонка понадобилась для лобобой накладки поверх пулемета и смотрового прибора водителя (похоже, она и в "родном" варианте у DML высоковата). Пока вся конструкция сохнет, можно заняться задней частью. Вообще, непонятно, под какую версию DML делал свой корпус, скорее под все сразу, 
поскольку и на Pz III и на Stug III некоторые детали «отделки» друг другу
противоречат. В данном случае это были узлы крепления буксирного троса
и конструкция заднего фланца/клапана стартера. Первые лучше удалить, заменив
на PE, во втором случае заклеить дыру кусочком полистирола (или зашпаклевать,
уголок верхнего фланца начиная с модификации G полностью не разрезался).
Решетка воздуховода на видах сзади и сверху имела не плоский торец, а форму
явно выраженной трапеции, пришлось немного подточить. Заодно я процарапал
канавки под и между фланцами, «скрепляющими» верхнюю и нижнюю скорлупки
и заделал пазы для посадки блока дымопуска (его сделал, используя PE).
Также приклеил PE гайки на фланцы. Не самый быстрый, но самый точный способ:
под каждую гайку сверлится отверстие в корпусе. Вытягиваются литники с
толщиной по диаметру отверстия гайки, гайки насаживаются на обрезки этих
литников и вся конструкция вклеивается в подготовленное отверстие. После
схратывания клея излишки длины литниковых "шпилек" обрезаются по вкусу.
Никаких проблем с центровкой и отвалившихся/потерянных мелочей. После
сборки деталей верхнего корпуса воедино на крылья наклеил передние и задние
PE брызговики (петли и брызговики склеиваются предварительно, в левом заднем
брызговике отверстие растачивается до прямоугольного), далее на крылья
наклеил слегка доработанные (обрезал все лишнее) Тамиевские кронштейны.
С передними буксирными «ухами» пришлось повозиться. 
Клятый Дрэгон ухитрился посадить следы от толкателей с внешней стороны
на каждой из половинок, зачистка шпаклевки заняла некоторое время. Также,
внутренняя часть коушей имела скругленное, а не прямоугольное сечение,
потребовалась некоторая обточка после склейки половинок. В готовых
деталях просверлил отверстия под крепеж к броне и вставил вытянутые из
литника «головки болтов». После монтажа передних фар, габаритных огней,
сирены и «Нотека» выгнул из проволочки подводку электричества для всего
этого хозяйства.
|
| Несколько слов о «мелочах». При всем моем уважении к Aber’у, их замечательные, превосходные, разлюбезные, подвижные PE замки-лягушки – переразмерены! И смотрятся отлично только по отдельности, без болтающегося в них инструмента. Если хотите ставить инструмент – достаточно к рудиментам этих самых замков, пролитых на Тамии или Дрэгоне просто приклеить скобки захватов. Можно использовать аналогичные детали от Eduard... |
|
3. Башня Башня у DML для Ausf.G правильная. А пушка (ствол) короче, чем надо. И отвратительные отметины толкателей на фасаде переднего бронекожуха откатного механизма, прямо рядом с гайками. Можно было взять, да отрезать излишнюю длину ствола от Тамии и использовать весь блок целиком, но тут Тамия дала маху. То есть лучше бы дала, но сделала правильный размер по длине втулки (куда ствол втыкать) и толщине гайки на стволе. А у меня теперь, вместе с остатками от первой модели, было две половинки от ствола L/60 (спасибо, DML, хороший маркетинговый ход), ее я и обрезал, накатав заодно отверстий по периметру накидной гайки и посадил на подточенную Тамиевскую втулку.  Пройти
мимо Тамиевской отделки мелких деталей было невозможно (одна командирская
башенка чего стоит!), решил использовать их для башни по максимуму.
Начал с передней стенки башни, на которую посадил Тамиевский блок крепления
пушки. Для этого заранее склеил аналогичный блок от DML, отрезал у него
с боков шайбы под размер «цапф пушки» и прикреил из на подточенную деталь
от Тамии, после чего все в сборе склеил на передней стенке Дрэгоновской
башни. Заодно предусмотрел остекление передних окошек.  В
Тамиевской маске проточил окошки под смотровые приборы , после чего посадил
на них лючки на дугах из тонкой медяшки (лючки изнутри плоскими не были,
наклеил прямоугольнички из тонкого полистирола).
К собранному казенику пушки с ограждением (отрезал ствол Тамии почти под корень, оставив «окурок» для центровки) приклеил механизм наводки, пулемет и прицел (пришлось поднять все мыслимые и немыслимые первоисточники, чтобы понять, как все это выглядело, спасибо А. Лагутину, который подбросил материалы). Получилось, конечно, достаточно условно, но главная цель была достигнута: полностью закрылось для обзора место водителя и радиста, при этом в башне еще что-то можно было разглядеть.  Вклеивать
казеник в сборе с ограждением рекомендую изнутри башни, после того, как
зафиксирован передний лист, все вместе в переднюю щель склеенной башни
просто не впихнешь. Опять же упрощается задача предварительной окраски
интерьера башни.
Большинство мелких деталей начинки башни содержится в Аберовском PE наборе для башен PzIII/IV, собирается все это без особых хлопот. Единственно, с чем пришлось повозиться, так это со смотровыми приборами командирской башенки. Основная проблема была в том, как передать цвет просветленой оптики.  Вышел
из положения следующим образом: нарезал кусочков из тонкого прозрачного
полистирола (коробочка от “Tik-Tak”), подкрасил темно-синей пастой от шариковой
ручки хамброловский Clearfix, и склеил этой смесью половинки каждого стеклоблока.
После некоторого поджатия между стеклышками осталась полупрозрачная синюшная
пленочка, что и требовалось (главное - не переборщить, все не выдавить).
Посадочные места для смотровых приборов в Тамиевской командирской башенке
пришлось немного расточить, так же как и отверстие под всю конструкцию
в крыше Дрэгоновской башни (шкурка на конических и цилиндрических оправках).
Сиденья командира и наводчика (из подсобного полистирола) были приклеены
к нижней части башни на медных проволочках. Смотровой прибор заряжающего
(точнее – его бледное подобие, в полумраке башни и этого не разглядишь)
также был сделан из подсобных материалов. Забегая вперед, скажу, что полновесные
смотровые приборы с карманом для бронестекла и системой подвески подвижного
(!) внешнего бронированного люка (аж три штуки) Абер сподобился дать только
через год, в «железке» на PzII Ausf.L “Luchs”. Имей я это добро тогда,
прогнулся бы и бортовой визор открыл бы. А так – до следующего раза, у
меня еще Pz III Ausf.E есть, еще успею…
Большие сомнения вызывала осуществимость изготовления дождевых козырьков над люками по бокам башни из предлагаемых Абером заготовок. Дело в том, что козырьки эти имеют п-образное сечение, а по краям еще и загнуты, а латунь – материал не очень-то вязкий. Использовал в качестве шаблона и направляющих подточенные обломки ножовочного полотна, и ничего, потянулась латунька! И профиль "винтом" не пошел, оправки не дали. К слову о латуни, уголки крепления багажника к задней стенке бащни пришлось сделать самому, а, поскольку на ранних версиях крепилось все это к задним такелажным крюкам башни, взял эти крючки от Абера, как самые тонкие. По бокам башни поставил прорезанные Тамиевские крючки (в родной заготовке высверливается дырочка, после чего срезается нижняя перемычка), они не такие плоские, смотрятся естественнее. Правда, толщину на "металле" нарастить можно, последовательно покрывая циакрином, эпоксидкрй, краской наконец, кому как нравится. Главное - не вешать сразу толстую соплю, рискуете нарваться на усадочные эффекты и хрупкие сколы. Я "объемность" всяких рукояток получал при помощи подгустевшего "Супермомента". |
| 4. Начинка корпуса
Я предполагал делать эту машину с минимумом открытых люков, это позволило сэкономить массу времени (или денег) на воссоздании полного интерьера.  И
все же что-то из «нутрянки» должно было быть видно. По здравому размышлению
решил, что это будут часть трансмиссии, сиденья, задняя часть радиостанции
и правый шкаф боеукладки. Тисненая сигаретная фольга прекрасно сымитировала
рифленые "в ромб" настилы на полу боевого отделения, из тонкого полистирола
склеил кожух карданного вала.
По поводу окраски внутренностей корпуса единого мнения до сих пор нет. Да, были приказу, инструкции, ордунги, наконец, предписывавшие окраску интерьера бледным желто-кремовым колером, но на практике, похоже, получалось по-всякому. Анализ некоторых ранних машин в Кубинке показал, что там, где поверхности не касалась рука человека и грязь не попадала (за стелажами, шкафчиками) - чисто белый цвет. Я выбрал компромиссный вариант- даже если краска и была белой изначально, то после копоти выстрелов (хотя, строго говоря, порох был малодымный) и контакта с замасленными руками-локтями-коленками экипажа кремовый, буроватый оттенок так или иначе появится. По белой фоновой краске дал темно-коричневую смывку, после чего сухой кистью высветлил, кое-где и заметализировал высдупающие детали. Нижняя часть корпуса внутри окрашивалась "под сурик". Коль скоро люки вентиляторов у прототипа приоткрыты, из них тоже что-то надо было показать.  Диски
лопастей и ремни привода – из алюминиевой фольги, все остальное – из подсобных
материалов, в дело пошел поддерживающий ролик, корпуса фар, обрезки
литников. Блок в сборе был покрашен «под сурик», "состарен" и, поблескивая
где маслом сквозь пыль, а где – металлом, смотрится из щелочки люков не
хуже верлинденовского. Ранние плоские люки пришлось делать самому, благо
петли (для них?) в коробке от DML в ассортименте.
|
| 5. Траки
Траки у DML традиционно поштучные. Конечно, это вынуждает немного повозиться, но результат - все естественные провисания гусеницы - того стоит. Как и корпус, траки собирал из двух половин - верхней и нижней. Пока ленивцы и звездочки не были закреплены на корпусе, использовал их как шаблоны, на которых выклеил несколько траков в "полукольца". Также подготовил "дорожки" из траков по размеру между передним и задним катком для левого и правого бортов. Использовал принцип "два плюс два" - сначала клеится пара звеньев, пока подсыхает - другая, потом две пары вместе и т.д. Клеил густым Тамиевским клеем (если в жидкий Звездинский положить немножко (по вкусу) прозрачного литника, то результат будет не хуже). Периодически подравнивал гусеницу по линейке (по гребням). Пока подсыхали "дорожки" - приклеил ленивцы и посадил звездочки (Тамиевский узел использовался полностью, вместе с Polycap). После этого, прикинув, сколько звеньев надо для естественного провиса, собрал из траков и приклеил спереди и сзади "перемычки" между "дорожками" и "полукольцами", которые огибали ведущие колеса и ленивцы. Все в сборе оставил сохнуть, не снимая с катков. После того, как конструкция приобрела необходимую жесткость, склеил вержнюю дорожку (делать это надо быстро!) и, зафиксировав ее изолентой между передним и задним концом нижней половинки гусеницы, поупражнялся в получении подобающего провиса траков на поддерживающих катках. Делать это надо одновременно несколькими пальцами, помня про то, что "голову вытянешь - хвост увязнет". Аналогично - для другого борта. После подсыхания клея снял половинки (промаркировав засечками "верх" и "низ", "право" и "лево") для последующей покраски. |
| 6. Окраска
Прототип был заснят на пыльном шляхе, а это означает, что во всяких щелях и шпигатах должна сидеть более светлая пыль, а не более темная грязь, как рекомендуют всякие "авторитеты" модельного бизнеса. Основа покрытия - Тамия XF-63 (enamel), по брюху - слегка XF-52 после чего смывка акрилом XF-57, разведенным водкой для лучшего смачивания. После этого прошелся сухой кистью с различными оттенками серого, бежевого и металика. Декали от DML (на другие номера просто не было времени, исправил уже после выставки) положил на подслой из Humbrol Satin Coat, вытянул с помощью Mickroscale Decal Set, потом все сверху слегка задул Matt Coat. Изначально заржавленные (Хамброл 113+173) траки получили хорошую смывку акрилом XF-57, после чего по всем трущимся поверхностям прошелся металиком ( масло "Умбра натуральная" + серебро Humbrol 11 в различных сочетаниях, от темного к светлому). Разные мониторы настроены по-разному, но в общем, выглядит это как-то
так:
 |
6. Справочные данные
Вся работа над моделью заняла примерно 190 часов, растянутых на пол-года, из них трое суток - непрерывно перед выставкой, а то бы еще столько же проколупался... |
